BOGOTÁ TIENE LO ÚNICO PARECIDO A UNA INDUSTRIA

La novena edición del Bogotá Fashion Week reunió 145 marcas y 28 desfiles en tres días. Ese solo dato debería cambiar la conversación en Santiago, en Lima y en Buenos Aires, y no la va a cambiar, porque el resto de la región todavía discute el problema anterior: si acá se puede diseñar.

Colombia dejó de discutirlo hace por lo menos una década. Lo interesante no es el evento —los eventos se organizan— sino lo que hay detrás para que 145 marcas puedan mostrar sin que la mitad quiebre en marzo.

LA DIFERENCIA NO ES EL TALENTO

Es una frase incómoda pero hay que decirla: en Santiago hay diseñadores tan buenos como los que desfilaron en Bogotá. Lo que no hay es lo que sostiene a los de Bogotá.

Confección. Colombia mantuvo un tejido industrial textil que Chile desmanteló. Una marca chica bogotana puede producir doscientas unidades sin viajar a China. Una marca chica chilena, casi siempre, no.

Un calendario. Nueve ediciones consecutivas construyen algo que ninguna campaña construye: un momento del año en que compradores, prensa y clientes saben que hay que estar. La repetición es la infraestructura.

Una salida internacional. Kika Vargas, una de las que desfiló, es finalista del premio LVMH, tiene presencia en más de treinta retailers de lujo y colaboró con Target. Eso no es un caso aislado con suerte: es la prueba de que existe un camino de la pasarela local a la distribución global, y de que ese camino ya se recorrió. Los que vienen atrás pueden apuntar a algo concreto.

Un país no tiene industria de moda cuando aparece un diseñador bueno. La tiene cuando el diseñador bueno número doce puede seguir el camino que abrió el número uno sin inventarlo de nuevo.

QUÉ SE MOSTRÓ, Y POR QUÉ IMPORTA MÁS DE LO QUE PARECE

Tres corrientes cruzaron la programación.

La reparación como estética. Colecciones que trabajan la costura visible y el remiendo desde la lógica del kintsugi: el arreglo no se esconde, se exhibe. Es una respuesta directa —y bastante más elegante que un comunicado de sostenibilidad— a una década de ropa desechable.

El baño reinventado. El Colectivo Swim —Ayré, Encantadore, Bahía María— empujó una idea de traje de baño que no es ni deportiva ni de resort, con crochet, artesanía y silueta suelta. En un país con dos costas, esa categoría es exportable de forma casi natural.

La sastrería experimental. Teresa con *Apegos*, Sixxta con *El viaje*, The Nylon Club con *La vida que sí fue*, La Petite Mort con *Techo*. Nombres de colección que son declaraciones, no referencias de producto: la marca escribiendo antes de vender, que es exactamente lo que hacen las buenas tiendas hoy.

LO QUE UN LECTOR EN SANTIAGO DEBERÍA HACER CON ESTO

Dos cosas prácticas.

La primera: comprar. Varias de estas marcas envían a Chile —hay que confirmar cuáles. Si el ejercicio de «Lo que cuesta ir a todo» te sirve para calcular un drop de Tokio, sirve igual para uno de Bogotá —y el flete es un cuarto.

La segunda, más importante: dejar de mirar hacia el norte para saber qué se está haciendo bien. La respuesta a "cómo se construye una industria de moda en un país mediano de habla hispana" no está en París. Está a cuatro horas de vuelo, lleva nueve años funcionando y publica su calendario.

También: «Al streetwear chileno le falta una sola cosa» · «Ninguna marca de la región vende en la región» · «Lo que cuesta ir a todo» · tiendas-escriben-ropa

Fuentes: Escala, marcas y colecciones — Marie Claire México, «Bogotá Fashion Week 2026», mayo de 2026 · Trayectoria de Kika Vargas — Marie Claire, misma cobertura

FUENTE · MARIE CLAIRE MÉXICO

Dripear es una revista cultural latinoamericana, editada desde Santiago, que cubre moda, música, cine, fiestas y vinilos. Precio, mapa y un no cuando corresponde.